Как подключить электродвигатель от кондиционера?

Самыми первыми бытовыми кондиционерами стали оконные моноблочные модели. Еще пару десятилетий назад именно такие приборы успешно устанавливали в домах и квартирах. Со временем на рынке климатического оборудования появились двухблочные сплит и мульти-системы, но своих позиций так и не сдают форточные/оконные кондиционеры, предлагаемые производителями в усовершенствованных версиях.

Неэффективная работа

Это одна из самых распространённых неисправностей, особенно заметная в жаркое время года. Кондиционер потребляет электроэнергию, но при этом не обеспечивает необходимый температурный режим. Возможные причины низкой эффективности:

  1. Засорение воздушных фильтров. Они выглядят как небольшая плоская или барабанного типа сетка под передней панелью агрегата, и именно через неё в кондиционер попадает воздух. Фильтры собирают всю пыль в доме и предохраняют от неё радиатор внутреннего блока. Очистить их довольно просто — снять и промыть под проточной водой, потом высушить и поставить назад. Процедуру проделывают раз в две — три недели, а если пыли и копоти много, то ещё чаще. Иначе скорость обдува радиатора снизится, и он перестанет обеспечивать нужную температуру. Нарушение режима функционирования охладительной системы, в свою очередь, приведёт к обмерзанию медных трубопроводов. После отключения намёрзший лёд растает и из кондиционера закапает вода. В случае сильного засорения фильтров, грязь проникнет и в дренажную систему, а вода потечёт чуть ли не ручьями. И очистить все это безобразие можно будет только с использованием сильнодействующей химии. Важно! Максимальное количество промывок фильтра — 6–8 раз! Потом он теряет свои эксплуатационные качества.

    Так выглядит очень запущенный воздушный фильтр

  2. Попадание пыли на крыльчатку внутреннего блока. Для устранения проблемы надо снять панель, и удалить пыль с крыльчатки.
  3. Засорение теплообменника наружного блока. Если в наружный блок попадает грязь, пыль, пух или шерсть с улицы, то повышается нагрузка на компрессор, он начинает перегреваться и вскоре может окончательно выйти из строя. 
  4. Утечка фреона. Надо знать, что это происходит даже в случае самого профессионального монтажа, вследствие развальцовки соединения между блоками. И эту утечку надо регулярно (раз в два года) компенсировать дозаправкой хладагентом. Если этого не сделать, то уровень снизится до минимального значения и компрессор может заклинить по причине перегрева. Поскольку цена на новый равна половине стоимости самого кондиционера, допустить этого нельзя. Чтобы определить, сократился ли объем фреона, достаточно присмотреться к штуцерным соединениям внешнего блока — нет ли там льда или инея. Ещё одним показателем будет плохое охлаждение воздуха. Кроме того, утечку фреона может вызывать даже незначительная трещина после развальцовки провода. Свидетельством послужат потеки масла под кранами, потемнение теплоизоляции. При появлении таких тревожных признаков, лучшим выходом будет выключить агрегат и провести работы по устранению неисправности.
  5. Неадаптированный к зиме кондиционер. Многие модели, особенно от азиатских поставщиков, где температура зимой не падает ниже +8, не приспособлены к работе в условиях сильных морозов. И если пользоваться функцией зимнего обогрева с помощью неадаптированной модели, это существенно сократит ресурс компрессора. В итоге возникает холодная пробка, которая при переходе с режима обогрева на режим охлаждения мешает стеканию конденсата. Решается проблема установкой зимнего комплекта для подогрева и разогрева дренажной системы.
  6. Обледенение наружного блока. Оно случается, если сплит включается на обогрев при высокой влажности и минусовой температуре воздуха. Если он не оснащён системой авторазморозки, то его нужно ненадолго включить в режим охлаждения. Тогда оттаивание обеспечит тёплый воздух, перемещающийся наружу. В целом не рекомендуется включать агрегат при температуре ниже 10 С, так как масло внутри компрессора густеет, что повышает его износ.
  7. Неправильно выбрана мощность кондиционера, поэтому он не справляется с площадью помещения. В таком случае поможет только замена оборудования на более мощное.

Очистка внутреннего блока (видео-инструкция)

Неисправность теплообменника наружного блока кондиционера

У сплит-систем есть еще одна проблема – утечка фреона через теплообменник наружного блока. У машин, заправленных фреоном R-22, ее ищут с помощью течеискателя; агрегаты, работающие на современном R-410a, обмыливают и смотрят, где произойдет вспенивание.

Есть два пути устранения течи через теплообменник внешнего блока:

  1. Пайка. Горелкой нагревают место утечки на радиаторной трубке и припоем запаивают ее. Делают это предельно аккуратно, так как трубки очень тонкие и легко плавятся.
  2. Замена. Отключают внешний блок и разбирают его корпус. Вырезают труборезом или выпаивают старый теплообменник и заменяют его на новый, припаяв азотом. Собирают модуль обратно, подключают электрические соединения, трубки и вакуумируют систему. Заново заправляют и запускают для проверки работоспособности.
Читайте также:  Выбираем и устанавливаем дренажный насос для чистой воды

При замене конденсаторного теплообменника ремонт систем кондиционирования может проходить на месте и без дополнительных демонтажных работ.

Неисправности кондиционеров

Сейчас современная климатическая техника оснащена кодами ошибок о вероятных поломках. Надо только уметь расшифровать и правильно произвести диагностику. Наиболее часто встречающиеся неисправности при этом бывают следующие:

Агрегат не включается

Это одна из распространенных неполадок сплит систем, и явно, с ней всякий владелец такого аппарата встречался. Эти неисправности зачастую бывают из-за электрической части:

  • Кондиционер не подключен – проверить подключение к розетке.
  • Сбой в управленческой микросхеме – требуется вмешательство специалиста.
  • Неисправен пульт – проверить батарейки.
  • Выдается ошибка при получении сигнала – необходима классифицированная диагностика.
  • Нет передачи данных между модулями – нужна специализированная диагностика.

А также сбой в системе может быть из-за износа трущихся частей в механизмах (в компрессоре и вентиляторе). При этом в некоторых случаях можно произвести самостоятельный ремонт кондиционера на месте.

Отключение сплит-системы после непродолжительной работы

Данная неисправность может происходить из-за перегрева двигателя у компрессора или вентилятора, а также в связи с уменьшением давления внутри контура. В первом случае, вероятней всего, нагрев механизмов происходит из-за загрязнения теплообменников, решеток или фильтров. Во втором – из-за малого объема хладагента – компрессор постоянно работает, пытаясь создать необходимое давление, в чем и кроется причина его перегрева и отключения кондиционера.

Течь конденсата

Из внутреннего блока капает вода. Причин у этой неисправности может быть несколько:

  • Забита дренажная система. Если это случилось при минусовой температуре, то вероятней всего образовался лед в трубке на выходе из стены дома. Чтобы устранить неисправность, надо растопить лед, а затем утеплить дренажный канал. Если же просто засорилась трубка, то стоит лишь ее почистить и причина возникшей капели будет устранена.
  • Недостаточное количество хладона. В этом случае происходит обмерзание самого испарителя, и как следствие – капель конденсата. Требуется срочный ремонт силами специалистов из сервисного центра.
  • также может быть течь фреона из соединений трубок со штуцерами. В этом случае необходимо подтянуть гайки.

Загрязненность фильтров

Засор фильтрующих элементов является еще одной распространенной проблемой во время эксплуатации кондиционера. По этой причине в помещение может попадать воздух с вредными примесями, что опасно для здоровья человека. А также из-за слабой проницаемости элементов происходит перегрев двигателей вентиляторов.

Особое внимание при ремонте нужно уделять фильтрам мобильных кондиционеров, из-за своего низкого расположению к полу. Дело в том, что приближенность этой части кондиционера к участку, где большая вероятность нахождения мусора, способствует быстрому забиванию воздушных фильтров.

Запахи

Бывают ситуации, когда от климатического устройства разносится характерный запах, особенно это заметно при ремонте у промышленных кондиционеров. Если «запашок» отдает горелой изоляцией, то надо проверять проводку, но производить такой контроль рекомендуется доверить специалисту из фирмы по ремонту кондиционеров.

Если же запах с признаками плесени или затхлости, то, вероятней всего, внутри модулей сформировалась колония бактерий. Избавляться от него можно лишь с помощью антигрибкового средства.

Нет нагрева

При включенном четырех ходовом кране воздух в помещении продолжает охлаждаться. Наиболее вероятная причина в неисправности вентиля, который в таких случаях зачастую меняют вместе с трубопроводом. Это вызвано тем, что устанавливать новый вентиль на старом трубопроводе не всегда удается из-за припаивания в неудобных местах.

Чтобы произвести качественное обслуживание кондиционеров в таких случаях, рекомендуется обращаться в мастерские по ремонту кондиционеров.

Подключение внутреннего блока кондиционера

Довольно часто при подключении кондиционера вы можете встретить трехцветную проводку. Вот основные цвета, которые она содержит:

  • Черный.
  • Синий.
  • Зеленый.
Подключение внутреннего блока кондиционера

Когда вы откроете внутренний блок кондиционера, тогда можете заметить, что провод черного цвета следует подключить к клемме L. Синий провод будет идти от автомата, который находится в электрощите и его необходимо подключить к клемме N. Зеленый кабель следует подключать к массе во внутреннем блоке кондиционера. Провода здесь соединяют также, как и при подключении насоса к электросети.

Заключение

В заключении хочется отметить что монтаж и запуск – как кондиционеров, так и сплит систем достаточно сложное мероприятие. Необходимо обладать навыками строительных и монтажных работ, разбираться в технической документации и материалах. Именно поэтому, в большинстве случаев, к таким работам привлекают специалистов.

Читайте также:  Вентиляция в гараже своими руками: особенности монтажа и эксплуатации

Более того, некоторые крупные сплит системы устанавливают только представители завода производителя. В противном случае теряется гарантия на сервисное обслуживание.

Также отметим, что запуск систем кондиционирования при помощи вакуумных насосов проводят в России и ближайших странах. В мировой практике их не применяют. Например, тот же Израиль где кондиционеры не выключают круглый год. Почему это делается, вопрос к зарубежным специалистам.

Оценок Прочитать позже Отправим материал на почту Согласен на обработку персональных данных. политика конфиденциальности

  • Поделиться:

Подключение внутреннего блока устройства кондиционирования с отдельной линией электропитания

Этот способ подключения предпочтителен, ибо защищает электросеть и оборудование от возможных перегрузок и колебаний напряжения в ней. Обязательные требования к монтируемой отдельной линии электропитания следующие:

  • Электрощиток должен быть обустроен заземлением.
  • В щитовой, на линии питания к кондиционеру для ее защиты от перегрузок ставится автомат.
  • Монтируемая электропроводка должна быть медной, с сечением не меньше 3 х 2,5 мм.
Подключение внутреннего блока устройства кондиционирования с отдельной линией электропитания

Монтаж межблочной электропроводки кондиционера

Эта проводка делается также трехжильным электрокабелем с сечением 3 х 2,5 мм. При подключении кондиционера всегда руководствуйтесь его «Инструкцией…», где приведена подробная электрическая схема подключения кондиционера.

Подготовительный этап

Сплит-системы чаще всего применяются для кондиционирования частных домов и квартир, поскольку отличаются надежностью, удобством и компактностью. Климатическая установка состоит из двух блоков – внутреннего и внешнего, связанных между собой двумя фреоновыми трубками, электрическим кабелем и дренажной магистралью.

Подготовительный этап

Монтаж «сплитов» гораздо сложнее установки напольных и оконных кондиционеров. Здесь 2 отдельных блока нужно правильно поставить снаружи и внутри комнаты, проложить и герметично соединить магистрали. Вопрос подключения к электросети решается проще – к установленному внутреннему модулю прокладывается линия, защищенная автоматическим выключателем.

Что нужно сделать, прежде чем приступать к самостоятельному монтажу:

Подготовительный этап
  1. Купить дополнительные материалы.
  2. Подготовить специальные инструменты и приспособления.
  3. Определить места размещения обоих агрегатов и трассу прокладки магистралей с фреоном.

Расположение блоков сплит-системы подчиняется определенным правилам. Поток охлажденного воздуха из внутреннего модуля не должен напрямую обдувать людей, а максимальное расстояние от внешнего блока – превышать 5 м. Чаще всего агрегат ставится на боковой перегородке рядом с окном и внешней стеной. Технологические отступы от стен и потолков указаны на схеме.

Подготовительный этап

Теперь несколько советов о том, где устанавливать наружный блок:

  1. С точки зрения удобства монтажа и обслуживания агрегат лучше разместить на открытом балконе или лоджии, где его можно спокойно почистить либо выполнить ремонт.
  2. Подвесить под окном гостиной либо кухни.
  3. Не рекомендуется самостоятельно крепить модуль на стену сбоку оконного проема – подобные мероприятия выполняют монтажники и альпинисты, имеющие специальное снаряжение.
  4. Не располагайте внешний модуль возле окна спальни. Компрессор холодильной машины будет запускаться и останавливаться, при этом может вибрировать и тарахтеть, мешая полноценному отдыху.
Подготовительный этап

Советы по выбору подходящего места

Во время установки кондиционера в прихожей на всю жилую площадь от выбора места зависит равномерность воздушного охлаждения во всех частях квартиры, а еще корректная работа устройства.

Основополагающие правила выбора места в пространстве коридора под монтаж климатического оборудования:

  1. Выходящий воздушный поток из блока расположенного внутри не должен упираться в рядом расположенную стенку. Лучше всего установить блок поэтому, чтобы поток холодного воздуха мог максимально идти в другие квартирные помещения. Расстояние мимнимум до стены находящейся напртив – 1 метр.
  2. Соблюдение расстояния между потолком и частью вверху блока расположенного внутри. Оно обязано быть не менее 10-15 см для обеспечения свободного воздушного притока.
  3. Не ставить внешний блок рядом с мебельными предметами (шкафами), лучше всего исполнять расстояние не менее 1,5 метра.
  4. Хороший выбор стены для установки блока расположенного внутри – выбор должен выполняться с учетом наиболее практичного расположения коммуникаций для соединений с внешним блоком.
  5. Расстояние от поверхности стены до стенок находящихся по бокам блока – во время установки блока расположенного внутри в углу коридора взять во внимание расположение стенок находящихся по бокам блока относительно стен квартиры – не менее 20 см.
  6. Установка внешнего блока выполняется исключительно на поверхность стены строения – нельзя ставить на балконную раму в связи с тяжелым весом блока и достаточно мощной вибрацией.

Во время принятия решения о монтаже бытового кондиционера в прихожей необходимо оценить ее площадь. Так, довольно малые габариты помещения (менее 5-6 кв. м.) и продолговатые коридоры не дадут возможности кондиционеру хорошо работать.

Эффект отбивания холодного воздуха будет ломать температурный датчик.

Также при отсутствии воздушной циркуляции (закрытых дверях межкомнатных) быстрое охлаждение маленького пространства коридора приводит к автоматизированному отключению нагнетателя воздуха (благодаря термопреобразователю, размещенному на внутреннем блоке). Подобным образом охлаждение пространства будет прекращаться.

Читайте также:  Как правильно установить розетку своими руками?

Как подключить однофазный двигатель

Чаще всего к нашим домам, участкам, гаражам подведена однофазная сеть 220 В. Поэтому оборудование и все самоделки делают так, чтобы они работали от этого источника питания. В этой статье рассмотрим, как правильно сделать подключение однофазного двигателя.

Асинхронный или коллекторный: как отличить

Вообще, отличить тип двигателя можно по табличке — шильдику — на которой написаны его данные и тип. Но это только в том случае, если его не ремонтировали. Ведь под кожухом может быть что угодно. Так что если вы не уверены, лучше определить тип самостоятельно.

Так выглядит новый однофазный конденсаторный двигатель

Как устроены коллекторные движки

Отличить асинхронный и коллекторный двигатели можно по строению. У коллекторных обязательно есть щетки. Они расположены возле коллектора. Еще обязательный атрибут движка этого типа — наличие медного барабана, разделенного на секции.

Такие двигатели выпускаются только однофазные, они часто устанавливаются в бытовой технике, так как позволяют получить большое число оборотов на старте и после разгона. Также они удобны тем, что легко позволяют менять направление вращения — необходимо только поменять полярность. Несложно также организовать изменение скорости вращения — изменением амплитуды питающего напряжения или угла его отсечки. Потому и используются подобные двигатели в большей части бытовой и строительной техники.

Строение коллекторного двигателя

Недостатки коллекторных двигателей — высокая шумность работы на больших оборотах. Вспомните дрель, болгарку, пылесос, стиральную машину и т.д.. Шум при их работе стоит приличный. На малых оборотах коллекторные двигатели не так шумят (стиральная машина), но не все инструменты работают в таком режиме.

Второй неприятный момент — наличие щеток и постоянного трения приводит к необходимости регулярного технического обслуживания. Если токосъемник не чистить, загрязнение графитом (от стирающихся щеток) может привести к тому, что соседние секции в барабане соединятся, мотор попросту перестанет работать.

Асинхронные

Асинхронный двигатель имеет статор и ротор, может быть одно и трёхфазным. В данной статье рассматриваем подключение однофазных двигателей, потому речь пойдет только о них.

Асинхронные двигатели отличаются невысоким уровнем шумов при работе, потому устанавливаются в технике, шум работы которой критичен. Это кондиционеры, сплит-системы, холодильники.

Строение асинхронного двигателя

Есть два типа однофазных асинхронных двигателей — бифилярные (с пусковой обмоткой) и конденсаторные. Вся разница состоит в том, что в бифилярных однофазных двигателях пусковая обмотка работает только до разгона мотора. После она выключается специальным устройством — центробежным выключателем или пускозащитным реле (в холодильниках). Это необходимо, так как после разгона она только снижает КПД.

В конденсаторных однофазных двигателях конденсаторная обмотка работает все время. Две обмотки — основная и вспомогательная — смещены относительно друг друга на 90°. Благодаря этому можно менять направление вращения. Конденсатор на таких двигателях обычно крепится к корпусу и по этому признаку его несложно опознать.

Более точно определить бифилярный или конденсаторный двигатель перед вами, можно при помощи измерений сопротивления обмоток.

Если сопротивление вспомогательной обмотки больше в два раза (разница может быть еще более значительная), скорее всего, это бифилярный двигатель и эта вспомогательная обмотка пусковая, а значит, в схеме должен присутствовать выключатель или пусковое реле.

В конденсаторных двигателях обе обмотки постоянно находятся в работе и подключение однофазного двигателя возможно через обычную кнопку, тумблер, автомат.

С пусковой обмоткой

Для подключения двигателя с пусковой обмоткой потребуется кнопка, у которой один из контактов после включения размыкается. Эти размыкающиеся контакты надо будет подключить к пусковой обмотке. В магазинах есть такая кнопка — это ПНВС. У нее средний контакт замыкается на время удержания, а два крайних остаются в замкнутом состоянии.

Как соединить блоки

Блоки кондиционера должны быть соединены медными трубами (2 штуки) и кабелем. Они могут быть проложены на стене и спрятаны в специальный короб, или в штробе. В таком случае потребуется проделать канавку. Но для начала следует просверлить отверстие в стене, которое делается после установки крепежа. Затем начинается соединение блоков, для этого потребуется:

  1. Трубы с большим и меньшим диаметром, на которые надевается теплоизоляция.
  2. Затем их просовывают через отверстие в стене и сгибают с помощью трубогиба.
  3. С обеих сторон труб надеваются специальные наконечники для их защиты.
  4. Провод также проводится в отверстие и подключается согласно инструкции. Каждый блок имеет клеммные колодки, к которым будут подключаться провода, согласно их цветам.
  5. Затем к определенному выходу внутреннего блока присоединяется дренажная труба. Второй ее конец выводится на улицу.
  6. Дренаж должен быть тщательно зафиксирован, чтобы не допустить его провисания.
Как соединить блоки

Соединение блоков системы

Если требуется установка пластикового короба, то все коммуникации следует связать в пучок. Сделать это можно с помощью стяжек или металлизированного скотча.