Основные правила работы фрезером по дереву для начинающих мастеров

Loading… К ручным инструментам, используемым для обработки дерева и изделий из древесины в домашних условиях относиться и фрезерный станок по дереву.  Этот инструмент имеет чрезвычайно широкий спектр применения, и используется для различных манипуляций, проводимых с деревянными изделиями или деталями.

Самый важный параметр при выборе материала для фрезеровки!

Сорт указывает на количество дефектов на видимых листах шпона. Обычно он обозначается парой цифр, например, 2/2 или 2/4.

Очень любопытен тот факт, что производители по-разному сортируют произведенную фанеру. Крупные фабрики (Свеза, Демидово, Сегежа) относят к 3 сорту вполне приличный материал 2 сорта с небольшими непринципиальными нюансами. Менее известные и мелкие производители могут упаковать в пачку 2 сорта материал 3 и даже 4 сорта. Заметить это можно только в цеху после распаковки пачки.

Существует пять сортов фанеры.

СогласноГОСТу сорта фанеры обозначаются «Е», «I», «II», «III», «IV». Для удобства римские цифры заменяют на арабские 1, 2, 3 и 4 соответственно.

Наряду с этой маркировкой активно используются старая система классификации, установленная ГОСТом

В соответствии с ней фанеру также подразделяют на пять сортов, но обозначают по-другому — «А», «АВ», «В», «ВВ», «С». Сорт E (A) Фанера элитного класса, наличие видимых изъянов и дефектов обработки не допускается. Редкий и самый дорогой сорт. Сорт 1 (I/AB) Допускает наличие до двух дефектов (вставок) на 1 м2. Довольно редкий и дорогой сорт. Сорт 2 (II/B) Допускает наличие до 8 дефектов (вставок) на 1 м2, может встречаться изменение цвета и текстуры. Самый популярный сорт фанеры для производства мебели, сувениров и др. аналогичной продукции. Сорт 3 (III/BB) Количество дефектов увеличивается до 10 на 1 м2, появляются сучки, присутствует изменение цвета и текстуры. Неплохой вариант для изготовления внутренних каркасов ресепшенов, мебели, межкомнатных перегородок и др. Сорт 4 (IV/C) Допускаются дефекты любого рода. Материал для черновых работ. Для производства низкосортной фанеры (сорт 3, особенно, 4) используется менее качественная древесина и клеевой состав. Детали из такой фанеры после фрезеровки могут буквально расслаиваться и разваливаться на части, в процессе фрезеровки на кромках деталей могут появляться сколы, может отлететь щепа или вывалиться сучок. Выбирать низкосортную фанеру нужно только тогда, когда внешний вид готового изделия не имеет определяющего значения. Цены на фрезеровку высокосортной и низкосортной фанеры одинаковые.

Выбор фреза

Обработка деревянной детали производится непосредственно ножом-фрезом. Для разного вида обработок используют разные ножи.

Правильный выбор фреза для ручного фрезера по дереву — залог успешной обработки дерева.

В целом, все фрезы можно поделить на несколько категорий:

  • концевого типа;
  • пазовые;
  • кромочные.

Концевые фрезы — одни из самых простых по своей конструкции. Внешне они напоминают обычные сверла, однако в конце рабочей длины у них нет конусной части. Одной из главных особенностей таких фрезов является то, что на их торцевой части также имеются режущие зубья. Это означает, что концевые фрезы можно использовать для:

Выбор фреза
  • раскроя деревянных заготовок;
  • выборки четверти;
  • обработки кромок;
  • создания паза сквозного типа;
  • сверления.

При помощи таких ножей также обрабатывают контуры деревянных деталей и ступенчатые поверхности.

Предназначение пазовых фрезов вполне соответствует их названию — их используют для создания на обрабатываемом куске дерева пазов различных форм и размеров. Тем не менее, пазовые фрезы для фрезера по дереву можно условно подразделить на несколько категорий:

  1. Прямые. Используется для выборки пазов прямоугольного профиля.
  2. Фасонные. При помощи них есть возможность создать паз определённой фигурной конфигурации, в зависимости от фреза.
  3. С конфигурацией «ласточкин хвост».
  4. Фрезы для создания пазов Т-образной конфигурации.
  5. Фрезы с рабочей частью конусной формы (используемые для создания V-образных пазов и для выполнения гравировочных работ).
  6. Галтельные (для декоративной обработки изделий из древесины).
Читайте также:  Самодельные приспособления для домашней мастерской: изучаем по пунктам

Фрезы, называемые кромочными, имеют наибольшее количество подвидов и подразделений. Именно они чаще всего используются при работе с фрезерным станком по дереву. Они могут быть:

  • прямыми;
  • фигурными (или профильными);
  • фигирейными;
  • конусного типа;
  • калевочными;
  • галтельными;
  • микрошиповыми.

Прямые фрезы также называют копировальными. Чаще всего они оснащены специальным подшипников, которые направляют действия ножа. Благодаря этому есть возможность создать идеально ровные кромки н поверхности деревянного изделия.

Профильный, или фигурный срез предназначен для придания кромке деревянного изделия определенной фигурной конструкции.

Фрезы под названием фигирейные используется в основном для изготовления плинтусов.

Выбор фреза

Конусные фрезы используются для обработки изделия под определенным углом. Возможность достичь такого формата обработки есть благодаря тому, что такой нож-фрез оснащен направляющим подшипником.

Калевочные фрезы применяются для закругления срезов деревянного бруса. Чаще всего они тоже имеют направляющий подшипник.

Галтельные, как и калевочные, предназначенные для обработки среза в форме дуги. Однако их основной особенностью есть то, что они могут придать изделию не только выпуклую, но и вогнутую форму. Если сравнивать калевочный и галтельный фрез, то можно заметить, что они являются зеркальным отражением друг друга.

Микрошиповый фрез используется для создания шипов. Тонкие треугольные шипы, которые создаются при помощи этого инструмента, используют для соединения двух деревянных деталей. При помощи этих шипов стыки укрепляются.

Технические характеристики ручного фрезера по дереву

Изучение особенностей и технических характеристик изделия упростит выбор нужной модели.

Мощность и скорость вращения шпинделя

Если вы покупаете станок для небольших объёмов работ, не стоит гнаться за слишком высокой мощностью.

Важно! Чем выше мощность мотора, тем сложнее будет выполнять точную обработку деталей из-за высокой скорости. При слишком больших оборотах повышается риск теплового повреждения заготовки.

Кроме того, мощный двигатель сильно утяжелит прибор. В другой стороны, если небходим большой объем работ, более «сильная» модель прослужит значительно дольше и не подведет в ответственной ситуации.

КомментарийАндрей ФеофановСпециалист по подбору инструмента «» Задать вопрос«Мощность фрезерных станков может варьироваться от 750 Вт до 1200 Вт (профессиональные модели).

Технические характеристики ручного фрезера по дереву

Если нет возможности выбрать мощный агрегат можно увеличить скорость вращения инструмента.

Скорость вращения — один из главных параметров выбора инструмента. Для ручного инструмента он может варьироваться от 7–24 тыс. об/мин. Этот показатель влияет на типы работ, которые сможет выполнять инструмент. К примеру, чем выше скорость оборотов, тем проще будет сделать качественную гравировку или обработать стекло. Чем ниже скорость оборотов, тем меньше вероятность глубокого пропила.

Рабочий ход фрезы и дополнительные опции

Рабочий ход – это, грубо говоря, шаг фрезы, которую она может пройти за один раз. В самых дорогих моделях он редко превышает 6−7 см. Такую функцию на практике редко используют. Обычно углубления делают в несколько шагов.

Технические характеристики ручного фрезера по дереву

Чтобы работа ручным фрезером по дереву была более удобной и точной, обычно используют дополнительные приспособления.

Одно из таких интересных приспособлений — параллельный упор, который помогает точно наметить рез фрезы относительно края заготовки.

Важно! Рез, который можно позиционировать может располагаться только параллельно краю обрабатываемого изделия.

Внешне такая конструкция состоит из двух штанг, которая укладывается на станину и специальные лапки позволяют двигать рамку.

Технические характеристики ручного фрезера по дереву

Еще одним приспособлением, которым часто оснащают как вертикальный фрезер, так и ручной электроинструмент горизонтального типа, является копировальное кольцо.

Эта металлическая пластина c бортиком которая определяет траекторию перемещения головки фреза. Пластина скользит по базовой поверхности опираясь на кромку шаблона.

Конструктивные особенности основных узлов ручного фрезера по дереву

Ручной фрезер состоит из движка с мотором, который спрятан в специальном корпусе. От движка идут миниатюрный патрон, на который насаживается фреза. Ее приводит во вращение мотор. Прибор снабжен специальными ручками, а в качестве упора используется пластина. Вся конструкция напоминает перевернутую «носом» вниз дрель.

Технические характеристики ручного фрезера по дереву

Конструктивные особенности ручного фрезера по дереву.

Подготовка к работе и уход

Чтобы разобраться с принципами работы с ручным фрезером, желательно иметь хотя бы общее представление о его строении и о назначении частей.

Читайте также:  6 лучших полировочных машинок

Строение и назначение основных узлов

Состоит ручной электрофрезер из корпуса, в котором спрятан мотор. Из корпуса выступает держатель, куда вставляются цанги. Цанги — это небольшие переходники, которые позволяют использовать фрезы с хвостовиками разного диаметра. В цангу вставляется уже фреза и затягивается прижимных болтом (на некоторых моделях фиксируется кнопкой).

Основные узлы ручного фрезера и их назначение

Еще одна важная деталь ручного фрезера — платформа, которая соединяется с корпусом при помощи двух штанг. Платформа обычно сделана из металла. На нижней стороны платформы имеется плита скольжения. Она выполнена из гладкого материала, который обеспечивает плавность хода инструмента при его перемещении по детали.

Настройка параметров работы фрезера происходит при помощи:

  • Ручки и шакалы настройки глубины фрезерования. Шаг настройки — 1/10 мм.
  • Регулировка числа оборотов. Изменяет скорость вращения фрезы. Для начала стоит попробовать работать на малых или средних оборотах — так проще на первых порах вести инструмент.

Также обязательно на корпусе есть кнопка включения/выключения, может быть еще кнопка блокировки. Вот, вкратце все узлы. Кроме этого есть еще довольно удобный в работе параллельный упор. Он может быть простым или с возможностью подстройки — можно немного сдвинуть режущую часть вправо или влево.

С завода оборудование идет в смазке, так что в принципе, никаких дополнительных операций не требуется. Но поддерживать оборудование в чистоте необходимо — надо почаще счищать пыль, менять при необходимости смазку. Смазка нужна для подвижных частей — направляющих. Можно использовать жидкие аэрозольные смазки (предпочтительнее), но можно и обычные консистентные типа «Литол». Но, при использовании густых смазок, придется их периодически удалять, так как налипает стружка и пыль, работать становится сложно. При использовании легких аэрозольных составов налипания практически нет.

Для того чтобы подошва легко скользила, можно смазывать ее силиконовой смазкой. Особенно это пригодится при работе с шаблонами. Тогда инструмент буквально скользит, идет плавно и без рывков.

Скорость вращения

Работа ручным фрезером по дереву, композиту, фанере и т.д. начинается с выставления основных параметров. Сначала выставить надо скорость вращения. Она подбирается в зависимости от выбранной фрезы и жесткости материала и характеристик фрезера, так что точные рекомендации надо искать в инструкции по эксплуатации.

Примерная скорость обработки при использовании разных фрез

Закрепление фрезы

Далее устанавливается фреза. На большинстве фирменных фрез есть метки, по которым можно ориентироваться. Если же их нет, то минимально надо зажимать не менее 3/4 длины хвостовика (цилиндрической части). Вставляете фрезу на требуемую глубину (если надо, предварительно установив цангу — патрон-переходник для разных диаметров фрез), закрепляете вал, рожковым ключом затягиваете до упора (но не перетяните).

Работа ручным фрезером по дереву и другим материалам начинается с установки фрезы

Если модель простая, нужны два ключа. В них не предусмотрен механизм блокировки вала, вторым ключом надо будет его держать. В аппаратах среднего класса есть кнопка блокировки. Зажав ее, рожковым ключом затягиваете фрезу. В дорогих моделях кроме блокировки, есть трещотка, по которой можно ориентироваться.

Установка глубины фрезерования

Каждая модель ручного фрезера имеет определенный вылет — это максимальная глубина, на которую этот агрегат способен обработать материал. Глубина фрезерования далеко не всегда требуется максимальная, тогда требуется ее подстройка. Даже если фрезеровать надо на большую глубину, чтобы не нагружать слишком фрезу и агрегат, можно разбить ее на на несколько уровней. Для этого существует револьверный упор. Это небольшой диск под штангой с некоторым количеством упоров разной высоты — ножек. Количество ножек — от трех до семи, причем больше — не значит лучше. Намного удобнее, если есть возможность подстройки высоты каждой ножки. Вот это показывает классность оборудования. Для закрепления револьверного упора в нужном положении есть фиксатор, выполненный обычно в виде флажка.

Выставление глубины фрезерования на ручном фрезере происходит в несколько этапов:

  • Инструмент ставят на ровную поверхность, освобождают зажимы, рукой нажимают чтобы фреза уперлась в поверхность.
  • Освобождают револьверный упор, открутив его фиксатор.

Выбираем ножку револьверного упора

Выставляем глубину на шкале

Читайте также:  Какую газовую варочную панель выбрать: хорошие фирмы и модели

Теперь, при установке на заготовку и нажиме на верхнюю часть, фреза войдет в деталь на выставленное расстояние.

Теперь обрабатываться будет заготовка на нужную глубину

Полезные видео

Небольшой обзор ручных фрезеров для новичков: [yvideo number=»3OCyOJqZV6I»] Как легко и быстро сделать паз для доборов и петель, смотрим: [yvideo number=»E5Kp3eoNhTQ»] Как выбрать качественный фрезер для домашней мастерской, смотрим подробный обзор: [yvideo number=»3i3CE-uN0NY»] Работа по дереву — фрезерование столешницы: [yvideo number=»f4JIkVY-FPU»] Инкрустация — орнаменты по дереву: [yvideo number=»FZl2Nmzh-1s»] Ручной фрезер – это необходимый инструмент для домашнего мастера. Он поможет самостоятельно собирать элементы мебели, производить ремонт в квартире, обустраивать интерьер. Им может пользоваться любой человек, но для этого следует предварительно ознакомиться с особенностями аппарата и нюансами его эксплуатации.

Другие функциональные детали

Их перечень таков:

  • Опорная плита. Гасит волны упругости.
  • Плата привода для погашения вибраций.
  • Гребенчатые упоры (гребёнки). Нужны для нейтрализации вертикальных вибраций заготовки.
  • Статичный боковой упор. Гарантирует правильную подачу детали и глубину её горизонтальной обработки.
  • Уловитель пыли.

Привод

Проём для размещения привода лучше сделать круглым, так у станка будет меньше вибраций в работе. Двигатель не должен контактировать с плитой.

Установка привода в данную плиту такова:

Плату привода лучше создавать из текстолита или стеклотекстолита плотностью минимум 1,5 см.

Для плиты применяется толстая фанера (1,9 см), обработанная вибропоглощающим средством.

Плату и плиту отделяет зазор 0,5 – 1мм. Желательно наличие крепёжных лап у двигателя, причём они должны выходить за пределы корпуса. Так фреза сможет двигаться вверх. Для её монтажа используются длинные болты мотора. Вынос фрезы обеспечивается так: между корпусом двигателя и подушкой подвеса на болты надеваются по очереди стальные шайбы с резиновыми прокладками.

Подходящий материал для упора – плотная фанера (от 2 см). Требуется просверлить 3-5 отверстий под гребёнки и подъёмы. Первые два находятся в 5 мм от крайних сторон выреза для фрезы. Другие – через 2,5-3 см. Позиции упоров зависят от параметров и качества заготовки.

Боковое движение фрезы можно незначительно регулировать, поворачивая упор и фиксируя его струбциной.

Схема бокового упора такова:

Пылесборник

Он может иметь такую конфигурацию:

Элементы системы

  • Ведро на 15-20 л., имеющее плотную крышку и накидные защёлки.
  • Патрубок 1 – входной. Диаметр – 2 см. Его окончание скашивается на 45 градусов и поворачивается на 25 градусов во внешнюю сторону. Оно ставится в 2 см от борта ёмкости.
  • Патрубок-2 – вытяжной. Диаметр – 3 см. Ставится строго по вертикали ведра. Его отборное окончание заужено до 1,5-2 см.
  • Пылесос.

Гребенки

Для гребёнок применяется дуб или орех, без грибков и дефектов. Они делаются с правой и левой стороны для удобства подачи заготовки.

Чертёж:

Длина первого зуба уменьшена на 3 мм. Причина – выполняет функцию отбойной пружины для целого гребня. Без этого может возникнуть поломка.

Гребни крепятся к упору с помощью специального болта через щелевую дырку.

Нерабочий элемент фиксируется саморезом к этому же упору через отверстие D7.

Для работы гребёнка ставится так, что контактировать с заготовкой всеми зубами, кроме начального. Затем она закрепляется барашком.

Какой материал использовать?

Для объемной резьбы по дереву рекомендуется использовать древесину мягких пород, такую как клен, ольха, липа и осина.

В особенности выделяют липу, ввиду ее однородности, пластичности и податливости при резьбе. Осину и ольху применяют немного реже. Перед работой с осиной ее желательно запарить на два-три часа и после этого выдержать в тени примерно сутки. После просушки брус, на котором появились трещины, обрабатывают путем срезания торцов.

Древесина не должна иметь никаких изъянов в виде гнили, трещин, пустот.